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饮食男女在福州（第1页）

饮食男女在福州

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福州的食品，向来很为外省人所赏识，前十余年在北平，说起私家的厨子，我们总同声一致地赞成刘崧生先生和林宗孟先生家里的蔬菜的可口。

当时宣武门外的忠信堂正在流行，而这忠信堂的主人，就是旧日刘家的厨子，曾经做过清室的御厨房的。

上海的小有天以及现在早已歇业了的消闲别墅，在粤菜还没有征服上海之先，也曾盛行过一时。

面食里的伊府面，听说还是汀洲伊墨卿太守的创作；太守在扬州日久，与袁子才也时相往来，可惜他没有像随园老人那么的好事，留下一本食谱来，教给我们以烹调之法；否则，这一个福建萨伐郎（Savain）的荣誉，也早就可以驰名海外了。

福州菜的所以会这样著名，而实际上却也实在是丰盛，不过第一当然是由于天然物产的富足。

福建全省，东南并海，西北多山，所以山珍海味，一例的都贱如泥沙。

听说沿海的居民，不必忧虑饥饿，大海潮回，只消上海滨去走走，就可以拾一篮海货来充作食品。

又加以地气温暖，土质腴厚，森林蔬菜，随处都可以培植，随时都可以采撷。

一年四季，笋类菜类，常是不断；野菜的味道，吃起来又比别处的来得鲜甜。

福建既有了这样丰富的天产，再加上以在外省各地游宦营商者的数目的众多，作料采从本地，烹制学自外方，五味调和，百珍并列，于是乎闽菜之名，就喧传在饕餮家的口上了。

清初周亮工著的《闽小纪》两卷，记述食品处独多，按理原也是应该的。

福州的海味，在春三二月间，最流行而肥美的，要算来自长乐的蚌肉，与海滨一带多有的蛎房。

《闽小纪》里所说的西施舌，不知是否指蚌肉而言；色白而腴，味脆且鲜，以鸡汤煮得适宜，长圆的蚌肉，实在是色香味俱佳的神品。

听说从前有一位海军当局者，老母病剧，颇思乡味；远在千里之外，欲得一蚌肉，以解死前一刻的渴慕，部长纯孝，就以飞机运蚌肉至都。

从这一件轶事看来，也可想见这蚌肉的风味了；我这一回赶上福州，正及蚌肉上市的时候，所以红烧白煮，吃尽了几百个蚌，总算也是此生的豪举，特笔记此，聊志口福。

蛎房并不是福州独有的特产，但福建的蛎房，却比江浙沿海一带所产的，特别的肥嫩清洁。

正二三月间，沿路的滩头店里，到处都堆满着这淡蓝色的水包肉；价钱的廉，味道的鲜，比到东坡在岭南所贪食的蚝，当然只会得超过。

可惜苏公不曾到闽南去谪居，否则，阳羡之田，可以不买，苏氏子孙，或将永寓在三山二塔之下，也说不定。

福州人叫蛎房作“地衣”

，略带“挨”

字的尾声，写起字来，我想只有“蚳”

字，可以当得。

在清初的时候，江瑶柱似乎还没有现在那么的通行，所以周亮工再三地称道，誉为逸品。

在目下的福州，江瑶柱却并没有人提起了，鱼翅席上，缺少不得的，倒是一种类似宁波横脚蟹的蜉蟹，福州人叫做“新恩”

，《闽小纪》里所说的虎蚜，大约就是此物。

据福州人说，蜉肉最滋补，也最容易消化，所以产妇病人以及体弱的人，往往爱吃。

但由对蟹类素无好感的我来看，却仍赞成周亮工之言，终觉得质粗味劣，远不及蚌与蛎房或香螺的来得干脆。

福州海味的种类，除上述的三种以外，原也很多很多；但是别地方也有，我们平常在上海也常常吃得到的东西，记下来也没有什么价值，所以不说。

至于与海错相对的山珍哩，却更是可以干制，可以输出的东西，益发的没有记述的必要了，所以在这里只想说一说叫做肉燕的那一种奇异的包皮。

初到福州，打从大街小巷里走过，看见好些店家，都有一个大砧头摆在店中；一两位壮强的男子，拿了木锥，只在对着砧上的一大块猪肉，一下一下的死劲的敲。

把猪肉这样的乱敲乱打，究竟算怎么回事？我每次看见，总觉得奇怪；后来向福州的朋友一打听，才知道这就是制肉燕的原料了。

所谓肉燕者，就是将猪肉打得粉烂，和入面粉，然后再制成皮子。